Algenprobleme

Hallo zusammen

Seit ca. April betreibe ich mein 300 l Becken (100 x 65 x 55 cm). Leider haben wir massive Algenprobleme (Blaualgen, Fadenalgen, Grünalgen und Kieselalgen). Die Blaualgen sind nach der Dunkelkur nun weg. Aber die anderen Algen kriegen wir irgendwie nicht in den Griff.

Nach einer Woche ist die komplette Scheibe mit einem massiven Grünalgenmatte überwachsen und auch Fadenalgen hängen da dran, man sieht kaum mehr rein.
Die Fadenalgen an den Pflanzen nehme ich immer wieder weg, aber bereits nach einem Tag sind sie wieder nachgewachsen. Und die Kieselalgen auf den Pflanzen werden auch nicht weniger.

Dazu kommt noch, dass die Wasserwerte (Phospat, Nitrat, Kalium, usw) rauf und runter spicken obwohl immer genau gleich mit dem GHL Doser 2.1 gedüngt wird.
Wir haben schnellwachsende Pflanzen im Becken, welche aber nicht wirklich wachsen. Wir haben das Gefühl, dass die Algen alle Nährstoffe rausfiltern.
CO2 ist auch im Einsatz.
Meine Wasserwerte:
PH 6,9
KH 6
GH 8

Ausserdem düngen wir wie folgt auf:

Kalium 15 mg/l
Nitrat 15 mg/l
Eisen 0,1 mg/l
Phosphat 0,2 mg/l

Insbesondere der Po4 Wert ist sehr sprunghaft.

Wir haben schon diverses ausprobiert und wissen einfach nicht mehr weiter.
Einziger Faktor den wir noch haben ist die Beleuchtung mit der wir unsicher sind.

Wir haben 2 GHL Mitras Lightbar 2 100 Daylight im Einsatz. Die laufen bei 70% mit Wolkenmodus. Die Beleuchtungsdauer ist von 10:00 bis 22:00 Uhr mit jeweils 2 Stunden Sonnenauf- und Untergang.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruss
Rico

Nahrungsgrundlage für Algen entziehen: ich würde jetzt erst mal die ganzen Dünger weglassen bis alles OK

Lightbars evtl. noch etwas reduzieren, z.B. 50%, Beleuchtungsdauer ist OK

regelmäßig ordenliche Wasserwechsel machen

Algen an Scheibe: kommt da viel Licht von außen (vorne) rein?

Hallo Rico
Als erstes sollte das Ziel sein, stabile Wasserwerte zu bekommen. Für die schwankenden Werte muss man die Ursache finden, und diese abstellen. Da kommen z.B Phosphatnester an schlecht durchströmten Bereichen, aber auch das das Einbringen durch den Wasserwechsel in Frage.
-Was für Werte hat dein Ausgangswasser?
-Wie hoch ist der Silikatwert.
Die Beleuchtung (Lightbars) sind so ausgewogen,dass es nicht zu Problemen führen sollte. Schon gar nicht sind sie für schwankende Wasserwerte verantwortlich. Und es schwanken gerade diese Werte, denen man eine Förderung der Algen zuschreibt. Algen sind viel anpassungsfähiger als "höhere" Pflanzen, deshalb kommen sie mit den sprunghaften Änderungen besser zu recht. Du kannst aber auch einmal die Einstellungen hier posten, dann kann man sicherheitshalber noch einmal darüber schauen.

Gruss Pit

Hallo Zusammen

Vielen Dank für die raschen Antworten.
Habe die Beleuchtung auf 50% eingestellt.
Es ist vor allem der Phosphat der so schwankt. Die anderen Werte sind mehr oder weniger stabil.
Das Ausgangswasser ist ein Gemisch aus Osmosewasser (60%) und Leitungswasser (40%).
Das fertige Wasser wirt komplett fertig gemischt in einem 100 l Tank und hat beim einleiten ins Aquarium folgende Werte:

Kalium 15 mg/l
Nitrat 15 mg/l
Eisen 0,1 mg/l
Phosphat 0,2 mg/l
KH 6
GH 8
PH 7.1

So sollte es beim Wasserwechsel zu keinen Schwankungen kommen.
Wir mussten mit den Düngern beginnen, da unser Pflanzen massive Wachstumsstörungen hatten nur mit dem Universaldünger. Sie hatten Mangelerscheinungen.

Silikattest habe ich ehrlich gesagt garnicht. Müsste ich zuerst kaufen gehen.

Hier noch die Dossiereinstellungen:
Attachment 10180Attachment 10181Attachment 10182Attachment 10183

Moin...

Dünger eventuell umstellen auf EasyLife ProFito. Der ist als Volldünger sehr gut. Und ich habe schon viel getestet. Beleuchtung habe ich bei mir nie mehr als 70% bei meinen Miras LB. Und das bei 80cm Wassertiefe. Falls du weniger Wassertiefe hast kannst (vermute ich mal) du auch wie Matthias schon gesagt hat es nur mit 50% versuchen.
Viele machen den Fehler, besonders in den ersten Beckenwochen mit 100% zu beleuchten. Die Pflanzen müssen sich auch erstmal an Lichtfarbe und Intensität gewöhnen bevor sie ordentlich wachsen. Und Algen können das wesentlich schneller. Deshalb ist viel Licht in den ersten Wochen/Monaten nicht gut.

Ich würde zumindest das Phosphat aus der Düngung nehmen, wenn du mehrere Wasserwechsel in kurzen Abständen machst, bringst du genügend Nährstoffe ins Aquarium, dass du auch einmal auf die gesamte Düngung verzichten kannst. Zuvor, falls notwendig, den Boden aufmischen, um mögliche Phosphatnester aufzulösen.
Was für einen Filter setzt du denn ein?
Wie oft testest du dein Leitungswasser, denn dort gibt es oft starke Schwankungen.

Gruss Pit

Ich verwende einen Eheim 4 600.
Der Po4 Anteil im Wasser ist nicht nachweisbar (<0.03 mg/l). Gemessen mit zwei verschieden Tests.
Ich teste das Leitungswasser so alle 2-3 Wochen.
Ach habe ich noch vergessen. Das Aquarium steht mitten im Raum Es ist richtig, dass jetzt in den Wintermonaten die Sonne so tief ist, dass sie ans Aquarium scheint. Habe auch schon ein Karton an die Seite geklebt wo die Sonne ran kommt. Leider keine Besserung.
Das Becken hat eine Tiefe von 65 cm.
In den ersten Monaten hatten wir absolut keine Probleme mit Algen. Gegenteil.
Die LEDs sind noch nie über 70% gelaufen. Begonnen habe ich bei 30% danach habe ich während der Einlaufzeit (3 Monate) auf 70 Prozent erhöht.

wie gesagt, ich würde das Düngen vorerst komplett aussetzen, auch nicht was anderes versuchen

erst mal radikal Nährstoffe entziehen, kommt noch genügend mit Fischfutter bzw. Fischmist rein

Hallo Rico,

Angaben zum Fischbesatz sowie der bepflanzten Fläche wären auch von Vorteil. Die Reduzierung der Beleuchtungsstärke war auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt.
Aufgrund eigener Erfahrungen, Aussagen und Angaben zu deinem Düngeverhalten, behaupte ich mal, das dein Kaliumeintrag zu hoch ist. Dein No3- sowie dein sogenannter Universal Dünger, welcher bestimmt ein Microdünger ist, bringen mit Sicherheit Kalium in dein Becken, zusätzlich zu deiner täglichen 2ml Kaliumdosierung. Das ist zu viel des Guten. Ein Kaliumgehalt zw.5-10mg/l ist durch aus genügend.
Dein No3 passt, Po4 ist okay, könntest ihn testweise ruhig zw. 0,5 - 1,0mg/l halten.
Wichtig ist, das deinen Pflanzen sämtliche Nährstoffe jederzeit zur Verfügung stehen, gemäss dem Minimumgesetz des Justus von Liebig.
Miss deine Aq Wasserwerte alle 2 Tage, beobachte den Verbrauch und korrigiere danach deine Dosierpumpeneinstellungen.
Tausche den Kaliumdünger gegen Easy Carbo an deiner Dosierpumpe, um den Fadenalgen an den Kragen zu rücken. Dazu solltest du genügend Lesestoff im Flowgrow Forum finden.

MfG Rocco

Hallo Zusammen

Vielen Dank für eure Tipps.
Leider haben wir heute bereits wieder Blaualgen wieder festgestellt. ca. 2 Wochen nach der letzten Dunkelkur.

Folgendes habe ich nun schon gemacht:
- Beleuchtung auf 50% runtergefahren
- Düngung komplett eingestellt
- Silikat getestet: Leitungswasser >6mg/l (ist komplett schwarz)
Fertig gemischtes Osmosewasser mit allen Düngern usw. 2-3 mg/l
Jetzt noch im Becken 0,2 mg/l (letzer Wasserwechsel war am Samstag ca. 60%)

Mich verwundert es, dass das fertig gemischte Wasser weniger Silikat hat. Unsere Osmoseanlage hat nämlich kein Silikatfilter. Wir haben diese hier: http://www.naturaquarium.ch/Wasserau...e-WCS/JG500GPD

Folgenden Besatz haben wir:
- Planorbella duryi (diese sind seit der Düngereinstellung extem viel agiler)
- 2 Mikrogeophagus ramirezi
- ca. 50 Paracheirodon axelrodi (reagieren extrem auf ph schwankungen)
- Anfangs 15 Corydoras sterbai (die vermehren sich leider in unserem Becken wie die Karnickel!)
Keine Ahnung wieviel es momentan sind.

Der Silikatwert ist extrem. Kennt jemand ein guter Silikatfilter für die Osmoseanlage? Macht das überhaupt Sinn? Es sind immerhin noch 40% Leitungswasser drin.

Danke für eure Tipps und Unterstützung.

Gruss
Rico

Hallo Rico
Ich vermute einmal, dass es nicht um natürliches Silikat handelt sondern vom Wasserversorger zum Leitungsschutz zugesetztes "künstliches" Silikat und Polyphosphate. Diese Stoffe haben im Aquarium eigentlich gar nichts verloren. Noch schlimmer, Polyphosphate kann man nicht einfach so messen. Bleibt nur sich beim Wasserversorger zu erkundigen.
Wenn du geeignete Silikatfilter möchtest, begibst du dich am besten in den Meerwasserbereich. Es kommt vor allem auf das geeignete Harz an.
Harz, gibt es auch in anderen Mengen
Behälter Beispiel

Gruss Pit

Hallo Rico,

dem Besatz nach zu urteilen, welcher recht ordentlich ist, hast du bei normaler Fütterung und gut funktionierender Nitrifikation einen nicht zu verachtenden No3 Eintrag, aufgrund der Ausscheidungen. Mit deiner kompletten Düngeeinstellung wird es früher oder später zu weiteren Nährstoffungleichgewichten führen. Dies wird nicht zielführend sein, wie die Auferstehung deiner Blaualge bereits beweist.
Zum Thema Osmoseanlage/Silikatfilter kann ich mangels Erfahrung leider keine Tipps geben.
Allerdings würde ich, wenn schon eine Osmoseanlage vorhanden ist, komplett auf Osmosewasser umstellen, und dieses entsprechend aufsalzen. Damit ist schonmal gewährleistet, das das Ca/Mg Verhältnis halbwegs passt, denn auch diese Nährstoffe spielen in Summe eine Rolle. Ich betreibe mein Becken mit Altwasser, da ich auch einst Probleme mit Silikat im Lw hatte, dünge nur zu was verbraucht wird, kleine Wasserwechsel finden evt.vierteljährlich mal mit 10L statt, ansonsten wird mit dest.Wasser, notfalls augesalzen, Verdunstungswasser nachgefüllt. Dies funktioniert sehr gut, allerdings nur, weil mein Besatz in Bezug zur Pflanzenmasse extrem ausgewogen ist.
Hohe Silikatwerte können, so meine Erfahrung, nur Probleme in Form von Kieselalgen mit sich bringen. Deine Blaualgen haben andere o.g. Ursachen.

MfG Rocco

Ich versuch das mal beim Wasserversoger in Erfahrung zu bringen.
Bezüglich des Besatzes stimmt mich das ganze nun ziemlich nachdenklich. Mir ist bewusst, dass wir zu viele Panzerwelse haben. Ich schätze ca. 30. Wir hatten uns ja damals extra für die entschieden, da es in diversen Foren und auch vom Züchter hiess, dass es unmöglich ist, dass die sich in unserem Gesellschaftsbecken vermehren. Ausserdem essen sie ja ihre eigenen Eier auf. Sehe ich immer wieder. Wir kratzen regelmässig die Eier von den Scheiben. Leider scheinen immer noch eine beträchtliche Anzahl zu überleben. Bezüglich den anderen Fischen wurde uns eigentlich immer gesagt, dass für ein 300 l Becken 50 Neons und zwei Schmetterlingsbuntbarsche eher ein Unterbesatz ist.

Hier noch ein paar Werte ohne Zudüngen (ausser Volldüngung):
Die Messung fand nach rund 6 Monaten statt die Fische waren ca. 4 Monate eingesetzt.
Messung nach drei Wochen ohne Wasserwechsel:

Nitrat 3mg/l
Nitrit nicht nachweisbar
Kalium 2mg/l
Phosphat <0,03 mg/l
Eisen nicht nachweisbar

Während der zwei Dunkelkuren (ohne Zudüngung) sind die Werte nach einer Woche ähnlich.

Der No3 Eintarg ist also sehr bescheiden.
Im Leitungswasser (nicht Osmose) ist übrigens auch fast nichts vorhanden.
Den Peak bei der Einlaufphase war deutlich messbar!

Ich messe mit einem Photometer und als Gegenprobe mit den normalen JBL Tröpfchen. Habe das Photometer schon angezweifelt, deshalb die Vergleichsmessung.

Mulm musste ich bis anhin noch nie absaugen. Versuche es ab und zu aber da kommt nichts.

Eins habe ich in meiner kurzen Zeit mit meinem Aquarium gelernt. Die optimalen Wasserwerte sind etwas sehr individuelles auf das eigene Becken abgestimmt und ich glaube es gibt nichts im Netz wozu es so widersprüchliche Meinungen gibt. Ein Beispiel: Bei Flowgrow gibt es innerhalb kürzester Zeit zwei Foren. Im einen steht, dass das K und No3 Verhältniss 1:1 sein sollte. ca. 3 Monate später ist von einem ganz anderen Verhältnis die Rede. Lustigerweise sind in beiden Foren die gleichen Autoren am Werk. Lediglich derjenige der ein Problem hat ist jeweils jemand anderes. Das zieht sich leider durch (auch bei den vielen Rechnern die es gibt)

Für mich ist es so extrem schwierig (als Anfänger) einen Startwert zu erhalten mit dem man arbeiten kann.

Das mit dem Becken etwas nicht stimmt ist mir klar. Den Fischen und den Algen geht es prima. Die Pflanzen haben das nachsehen. Die Frage ist nur was nicht stimmt. Da ich auch mit Hilfe von diversen anderen Foren nicht weiter gekommen bin. Habe ich mal die Technik ins Visier genommen. Die scheint aber auch in Ordnung zu sein bzw. wurde jetzt noch etwas optimiert. Jetzt hängt es wieder an der Wasserchemie und da beginnt der Kampf wieder von vorne!

Welche Werte wären dann die richtigen? Was sollte ich anstreben?

Gruss
Rico

Hallo Rico,

bleib ganz ruhig und niemand wird verletzt.:cool: Von Überbesatz war keine Rede. 3mg/l No3 ohne Zudüngung sind praktisch nichts, der beste Beweis für ein "funktionierendes System". Entweder es sind die Pflanzen, wahrscheinlich aber eher die Algen, die es verzehren. Das Verhältnis von 1:1 für K und No3 ist definitiv Unfug. Ich würde das Aq nochmal von Algen befreien, soweit möglich und mit No3 auf 20mg/l, Po4 auf 1,0mg/l, K auf 5-10mg/l und Fe auf 0,1mg/l rechnerisch und per Spritze manuell aufdüngen, Gegenmessung machen und dann alle 2 Tage ohne weiterer Zudüngung die Werte über eine oder zwei Wochen kontrollieren, was verbraucht wird. Das Ganze immer schön notieren, damit erhälst du den Überblick zum Tagesverbrauch, der dann mal in deine Dosierpumpenprogrammierung einfliesst.Sollte zwischenzeitlich ein Nährstoff gegen Null wandern, kannst du wieder manuell aufdüngen.

MfG Rocco

Hallo Rocco

Danke für die Infos und entschuldige, war nicht böse oder so gemeint.
Würdest du effektiv 1mg/l Phosphat aufdüngen? Ist Phosphat neben Silikat nicht ein Hauptnährstoff von Algen?

Ich werde auf jeden Fall die Düngung (wie von GHL empfohlen) komplett einstellen für einen Moment. Ich möchte wissen, was dann passiert. Etwas ist mir nämlich während den Dunkelkur extrem aufgefallen. Meine Pflanzen sind in den 7 Tagen mehr gewachsen als sonst in einem Monat. In dieser Zeit war nichts im Wasser. Der Ansatz ist also sicherlich nicht schlecht. Danach werde ich wie von Rocco beschrieben langsam hochfahren.

Mal schauen was da passiert.

Eine andere Frage, soll ich das Mondlicht in der Nacht vorerst noch lassen oder hat dies kein Einfluss? Ist ja nur blaues Licht.

Gruss
Rico

Hallo Rico,

nix zu entschuldigen, alles im grünen Bereich.:cool: Jawohl, die 1mg/l PO4 waren, wie auch die restlichen Angaben, als Stossdüngung auf deine 300L Beckenwasser bezogen. Phosphat ist ein Makronährstoff für alle Pflanzen, auch für die niederen Pflanzen, welche für uns die unerwünschten Algen sind. Wichtig für einen guten Pflanzenwuchs ist das Gleichgewicht aller zur Verfügung stehenden Nährstoffe.

Da Pflanzen Nährstoffe in gewissen Maßen speichern, ist das weiterwachsen durchaus erklärbar. Aufgrund der doch relativ intensiven Strahlung bei 2 Lightbars, selbst bei 1% Mondlicht, würde ich dieses, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen vorerst deaktivieren.
Anbei nochmal 2 Links mit vielen wertvollen Infos zum Thema , auch wenn wir uns vom eig.Thema der Beleuchtung mittlerweile sehr entfernt haben.

https://www.flowgrow.de/naehrstoffe/...mptome-t6.html
https://www.flowgrow.de/algen/algenr...12-t23486.html

Rückmeldungen über Erfolge aber auch Misserfolge wären hilfreich für alle.

MfG Rocco

Ich habe keinerlei Algenprobleme.
Nur am Anfang beim Einfahren des Beckens ganz wenige.
Habe dann eine Kur gemacht mit Easy Life Algexit. Dies gebe ich in kleinerer Dosierung präventiv alle 14 Tage dazu im Wechsel mit Aquari Bakterien.
Düngen tue ich wöchentlich mit dem Sera Florena Basisdünger. UV Stabil mit Depotwirkung.
UV Klärer läuft immer.
Tägliche Düngung 6 Tropfen JBL Ferropol24
CO2 Zugabe ca. 25mg bei einer KH von 3 und GH von ca. 4-5
Weiterhin gebe ich noch Easylife Catappa-x Seemandelblattextreakt bei.
Beleuchtung 2 LED Balken. Beleuchtungsbeginn um 12 Uhr Mittags. Fährt bis um 15 Uhr langsam auf 100% und von 21 Uhr bis Mitternacht wieder runter. Um Mitternacht löscht ein Balken komplett ab und der zweite leuchtet mi 1% bis um 12 Uhr am nächsten Tag.

Pflanzen wachsen wie irre. Muss jede Woche ausschneiden. Den Fischen gehts prächtig. Nachwuchs bei den Zwergbuntbarschen und Welsen richtig toll.
Zum Glück nimmt mir mein Aquarienhändler die regelmässig ab. :)
Die Skalareier werden leider immer gleich wieder gefressen :)

Zum Wasser noch, ich verwende nur Osmosewasser und salze auf. Mit Leitungswasser bringt man immer gleich wieder unerwünschtes ins Becken.
Wasserwechsel so alle 5-6 Wochen ca. 160lt.

Hallo Rico,

und, welche Erkenntnisse konnten in den letzten Wochen ans Tageslicht befördert werden?

MfG Rocco

Hallo Rocco

Bitte entschuldigt das späte Feedback.
Ich habe zuerst die Düngung für rund 3 Wochen komplett eingestellt. Dies brachte allerdings kein Erfolg.
Dann habe ich auf 100% Osmose mit Silikatfilter umgestellt. Dieses salze ich nun auf. --> Dadurch sind erstaunlicherweise die Blaualgen verschwunden und bis heute nicht mehr gekommen. Die restlichen Algen sind allerdings geblieben.
Irgendwann riet uns jemand Algenfresser rein zu packen. Wir haben ja keinerlei Algenfresser im Becken. Da wir schon länger über Amanogarnelen nachgedacht haben, haben wir 15 Amanogarnelen reingesetzt. Ich weis die Temperaturen sind etwas zu hoch. Diese haben dann die Algen innerhalb von 3 Tagen komplett abgegrast.
Als Verstärkung setzten wir dann noch 7 LDA25 (ja echte LDA25) ins Becken ein. Nun sind wir schon seit rund 1,5 Monaten algenfrei (bzw. nur noch ganz wenig). Die Pflanzen kommen nun auch wieder an die Nährstoffe und wachsen wieder wunderschön. Ich vermute, dass wir erst den Teufelskreis durchbrechen mussten bevor wieder ein gutes Gleichgewicht im Becken zustande kam. Die Wasserwerte stimmen inkl. Nitrag, Phosphat, Kalium usw. In der Zwischenzeit dünge ich nur noch ein Universaldünger mehrfach täglich dazu. Den Rest brauche ich nicht mehr und wird nun selbständig in genau der richtigen Menge selbst produziert.

Gruss
Rico

Hallo Rico,

Sehr gut, das du Positives zu berichten hast.Zum aquaristischen Erfolg gehört nun mal auch Geduld über einen längeren Zeitraum.Wenn du noch deine Aq Wasserwerte in Zahlen zur Verfügung stellst, mit dem dein Becken jetzt zufriedenstellend läuft, wäre dies ein wertvoller Anhaltspunkt für andere Algenzüchter.
Und so zeigt sich wieder, das das Licht nur ein Teil des Ganzen ist.

MfG Rocco

Hallo Ich wollte mich mal bei Dir erkundigen wie den deine CO2 wert sind in deinem Becken.
Für eine sauber Fotosynthese muss ein wert zwischen 20-30mg pro Liter vorhanden sein.
Wenn dieser zu Tief ist kann das NO3 nicht richtig von denn Pflanzen aufgenommen werden.
Da Algen mit weniger CO2 auskommen. Werden diese Genährt und gedeihen.

Wenn dein Wert zu Tief ist würde ich mir überlegen eine CO 2 Anlage anzuschaffen.

@Rocco

Mich würden Deine Wasserwerte sehr interessieren und andere anscheinend auch.

Quote:

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Originally Posted by emr1981

Als Verstärkung setzten wir dann noch 7 LDA25 (ja echte LDA25) ins Becken ein.

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Hallo Rico,

wo gibt es die? Suche sie schon lange.

Hallo Rene`

mit etwas Verzögerung gibts nun heute mal meine Aq Messwerte, gemessen am 04.01.19 mit nicht abgelaufenen JBL Tropfentests, sowie dem Ca Test von Macherey-Nagel.

Temp.: 25°C, KH: 0,..°dKH (nicht messbar), pH: 6,06, GH: 8°dGH, Ca: 40mg/l, Mg: 10,46mg/l (berechnet), NO3: 80mg/l, PO4: 4,0mg/l, Fe: 0,1mg/L (Sera Tropfentest-zuverlässiger und haltbarer als der JBL Fe Tropfentest), K: 15mg/l, Leitfähigkeit jetzt: 462µS, Redox jetzt: 260mV. Alle 3 Sonden wurden am 06.01.2019 kalibriert.

Der CO2 Dauertest mit 20mg/l ist hellgrün. Schwenkt dieser durch kH Verbrauch ins dunkelgrün, rücke ich die CO2 Regelung um 0,05-0,1 ph nach unten.
Ab einem pH 5,6 korrigiere ich die Karbonathärte unter Zugabe von Natron (Natriumhydrogencarbonat) wieder in Richtung pH 6-6,2.
Mg wird gelegentlich mit Bittersalz (Magnesiumsulfat-Heptahydrat) korrigiert.

Die restlichen Testreagenzien aus dem Koffer interessieren mich im Moment wenig, deswegen sind diese mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht mehr nutzbar.
Das Becken läuft zufriedenstellend, die Fische fühlen sich sichtbar wohl. Die einzige Alge die mich seit Jahren mal mehr, mal weniger nervt, ist die grüne Punktalge bzw.Staubalge, welche grüne Scheiben verursacht. Dieser konnte ich aber nun durch Korrektur des Ca-Mg Verhältnisses und Änderung der Beckendurchströmung soweit zu Leibe rücken, das sie nach 14 Tagen ohne Reinigung nur noch leicht sichtbar ist. Schau mar mal...
Meine Recherechen, Messungen sowie Aufzeichnungen zum Thema Altwasser starteten im März 2014, aufgrund der Tatsache, das unser Leitungswasser sehr silikatlastig war/ist, nicht meinen Vorstellungen entsprach und mir eine Osmoseanlage zu teuer bzw. ineffizient erschien. Nun ja, so läuft die Zeit dahin. Viele Mythen und Fabeln der großen Aquaristikhersteller konnten widerlegt werden. Und so ist es auch mit dem Thema Wasserwechsel. Kommt Sch...e aus der Wasserleitung, kannst du Wasserwechsel machen bis du schwarz wirst, dein Problem im Becken bleibt. Anbei noch ein paar Impressionen vom aktuellen Stand meiner 180L Pfütze.


MfG Rocco
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Hallo Rocco,
du schreibst das dein No3 bei 80 mg/l und Po4 bei 4 mg/l liegen, ist das ein Schreibfehler oder so gewollt.
Fe wäre im normalen Bereich.

Grüße

Hallo Tino,

nein, das ist kein Schreibfehler. Ich nenne es mal Stand der Dinge. NO3 dünge ich nicht künstlich zu, sondern ist lediglich das Ergebnis der Nitrfikation im Stickstoffkreislauf und schwankt je nach Fütterung und Pflanzenwuchs. Meine Eingreifgrenze habe ich mir bei 100mg/l gesetzt.
PO4 dünge ich täglich per Dosierpumpe mit AR Makro Basic Phosphat und halte eigentlich seit Sept.2014 ein Level zw. 0,8-1,4mg/l.
Da ich im Frühjahr bis Spätherbst 2018 meine Messungen etwas vernachlässigt hatte, (! jedoch nicht die Pflege und Versorgung des Beckens und der Bewohner !),
ich die Beleuchtungstärke aufgrund der grünen Scheiben reduziert hatte, und sich mein Echinodorus Bleheri Bestand im Laufe des Sommers etwas verdünnisiert hat,
kam es in dem Zeitraum scheinbar zum Minderverbrauch und somit zum Anstieg auf 6,0 mg/l PO4, bis zu meiner Messung am 22.09.18.
Ersichtlich war das über irgendwelche Unregelmässigkeiten im Becken nicht. Darauf hin habe ich meine tägl. PO4 Zufuhr vorerst umprogrammiert/reduziert und beobachte nun wie er durch Pflanzenwachstum und somit Verbrauch wieder sinkt. Das funktioniert bis jetzt ganz gut, auch wenn ich mit einem schnellerem Verbrauch gerechnet habe. Aber egal, ich habe Zeit.
Grundsätzlich steht das Becken, nach Umzug, seit September 2012 mit selbigem Bodengrund (JBL Manado) und Grundbepflanzung, ohne irgendwelchen kopflosen Resetmaßnahmen oder gar Resignation. Dokumentation zu Messwerten sowie Bilder aus vergangenen Jahren sind bei mir ebenfalls Bestandteil diesen Hobbys.

Wau,
wenn ich bei mir Po4 über 0,1 mg/l bringe, gibt es schnell Algen. Den JBL Manado Bodengrund wollte ich beim Umbau, der demnächst ansteht, auch verwenden, schön zu lesen das er länger hält als der Dennerle deponitmix den ich seit Januar 2015 drin habe. Die letzten Monate ist das Wachstum meiner Pflanzen stark zurück gegangen, ich denke es ist der bodengrund, da ich nun einen neuen Unterschrank baue, werde ich im Zuge dessen auch den bodengrund austauschen.

Hallo Tino,

Manado ist das reine Substrat, sicherlich unbegrenzt haltbar. Der Dennerle Deponitmix ist bei mir auch darunter, sogar mit Dennerle Bodenheizer, der jedoch seit Jahren defekt und abgeklemmt im Boden verweilt. Der Deponitmix ist auch längst erschöpft und ein Relikt aus alten Tagen. Ich würde die Investition zum heutigem Zeitpunkt eher in Düngekapseln stecken. Über Manado gibt es geteilte Meinungen. Ich habe es einst gründlich gespült und hatte bisher keine Probleme.
Einen Nachteil hat dieses Zeug. Es ist sehr leicht und kann einem beim neupflanzen mitunter zur Weißglut bringen. Wenn dann noch Bodenbewohner mit am Start sind, braucht man mehr als nur Geduld.

MfG Rocco

Hallo Rocco,
ja, habe ich jetzt auch gelesen. Werde wohl von jbl das Volcano Mineral und Plant Soil nehmen.
Bin gespannt wie es sich auf die Pflanzen auswirkt.